CAPITULO 9: EL EJE DE PEDALIER.
1. El mantenimiento del eje
de pedalier.
2. El eje de pedalier.
3. El ajuste y
engrase de los conos.
| 1.- El mantenimiento
del eje de pedalier. |
Después de haber
andado durante todo el invierno con agua, barro y nieve,
nuestra mountain bike tendrá todos los componentes
que llevan rodamientos (pedales, carretes, dirección
y eje de pedalier) faltos de grasa a consecuencia del
agua. Una de las zonas de nuestra mountain bike donde
más agua se acumula es en la caja de pedalier,
afectando a los rodamientos de éste, y por tanto
es ahí donde más trabajo de mantenimiento
hay que hacer. En este apartado de mecánica vamos
a trabajar con el eje de pedalier tradicional sellado
(no estanco) que es el que tiene mantenimiento.
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1
El primer paso que debemos dar, es encontrar un
buen punto de sujeción de la bicicleta (colgada
y que el eje quede a la altura de la cintura). Luego,
teniendo todas las herramientas, empezamos quitando
el tapón embellecedor de la biela. Seguido
con una llave de tubo , de 14 ó 15, soltamos
la tuerca (o tornillo con arandela). |
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2
Con un extractor de bielas, apretamos primero las
roscas externa del mismo sobre la biela hasta hacer
tope, y después apretamos la rosca interna
hasta extraer totalmente la biela. |
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3
Con la llave de pedalier de media luna aflojamos
la contratuerca de la cazoleta, para después
con la llave de pitones sacar la cazoleta de la
caja de pedalier. |
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4
Al extraer la cozoleta veremos que esta operación
teníamos que haberla hacho mucho antes, pues
los rodamientos están sin grasa y posiblemente
las pistas del eje y cazoleta están marcadas. |
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5
Limpiar la caja del pedalier, el eje y cazoletas
con un trapo. Si está muy pegada la suciedad
utilizar una brocha con gasoil, petróleo
o desengrasante. |
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6
Normalmente no tocamos la cazoleta derecha a no
ser que sea para sustituirla. De todas las maneras
con una llave fija de 36 mm comprobar, apretando
en el sentido de las agujas del reloj (en roscas
35x1 y 36x24) y al contrario si es rosca B.S.C.
(1,37x24). En caso de esatr floja habría
que apretarla con un bloca-desbloca cazoletas especial. |
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7
Después de todas estas operaciones empezamos
a reconstruir el eje. Normalmente los ejes vienen
de fábrica con los rodamientos enjaulados
siendo de gran comodidad para el montaje, pero algo
mejor van los rodamientos sueltos. Para colocarlos
sueltos, untaremos la cazoleta izquierda de grasa
(a ser posible de teflón) y colocaremos once
(11) bolas alrededor de ella. Para los rodamientos
de cazoleta fija, colocar las bolas en la parte
más larga del eje e introducirlo con mucho
pulso en la caja del pedalier. |
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8
Si colocamos las jaulas se puede tener la pega de
como sustuarlas. El método correcto es sujetar
la jaula de perfil, la zona en que más bolas
se vean, hacia el interior de la cazoleta. |
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9
A continuación, enroscamos la cazoleta izquierda
hasta que nos haga tope para después también
la contratuerca. Luego utilizando las dos llaves
de pedalier, sujetamos con la de pitones la cazoleta
y con la de media luna apretamos la contratuerca. |
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10
Comprobaremos luego con los dedos si el eje está
agarrotado o tiene holgura para, en cualquiera de
los casos, ajustarlo utilizando las herramientas
como en la foto anterior hasta dejarlo lo más
fino posible.
teniendo a punto el eje colocamos las bielas, apretando
bien las tuercas o tornillos centrales y terminamos
con las tapas embellecedoras. |
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11
En la foto vemos un eje totalmente despiezado. |
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12
Las herramientas que necesitamos son:
- 1 llave de tubo
14-15.
- 1 extractor de bielas.
- 1 llave inglesa.
- 1 llave de pitones.
- 1 llave de media
luna.
- Grasa de teflón.
- 1 bloca-desbloca
cazoletas que nos puede hacer falta y que no hemos
usado en el reportaje. |
Si quieres olvidarte del
mantenimiento del eje de pedalier tradicional y "pasar"
de las holguras que hay que ajustar en el mismo con el
uso, tienes que poner al día tu máquina
y colocarla un eje de pedalier estanco para no acordarte
durante unos años de que existe.
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1 Buscando
un buen punto de sujeción para la bicicleta
(clogada y que el eje quede a la altura de la cintura)
y con todas las herramientas preparadas, empezamos
quitando el tapón embellecedor de la biela.
A continuación con una llave de tubo 14-15
desenroscamos la tuerca o tornillo. |
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2 Con
un extractor de bielas, apretamos primero la rosca
externa del mismo sobre la biela hasta hacer tope,
y después apretamos la rosca interna hasta
extraer totalmente la biela. |
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3 Con
la llave de pedalier de media luna aflojamos la
contratuerca de la cazoleta, siempre teniendo mucho
cuidado de que esté bien encajada en todos
sus puntos, para no rallar la pintura de la caja
del pedalier. |
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4 Desenroscamos
la cazoleta izquierda de la caja con la llave de
pitones, siempre en el sentido contrario a las agujas
del reloj. |
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5 A
falta de tener un bloca-desbloca cazoletas (herramienta
bastante cara), utilizaremos una llave fija de dirección
de 36 mm. (medida oversize) para desenroscar la
cazoleta derecha en el sentido de las agujas del
reloj en las roscas de 35x1 y 36x24. |
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6 Los
preductos para la limpieza siempre los tendremos
a mano, para en este caso limpiar el interior de
la caja del pedalier con untrapo y, si estaría
muy pegada la suciedad, utilizando una brocha con
gasoil, petróleo o desengrasil. |
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7 Como
hay distintas medidas de eje y cajas, antes de adquirir
el eje deberás saber la rosca que tenía
el viejo (normalmente vienen escritas en la cazoleta)
y la medida exacta de la caja del pedalier, en este
caso 68 mm. |
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8 Sin
dejar el calibre, es muy importante medir la largura
del eje antiguo para que el nuevo sea de la misma
medida, aunque se puede tolerar la diferencia de
unos 2 mm. entre ellos. |
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9 Antes
de enroscar las cazoletas del eje rebozamos con
grasa sólida los hilos de sus roscas para
evitarnos los posibles ruidos que se producen por
la fricción de metales cuando se carga peso
sobre el eje. |
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10 Para
apretar las cazoletas la llave estriada hexagonal
y con la ayuda de una llave inglesa las giramos
hasta que nos haga tope con las paredes de la caja
del pedalier. A continuación, encajamos las
bielas en los cuadradillos del eje y apretamos bien
los tornillos centrales. |
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11 Normalmente,
aunque hayamos puesto un eje de la misma medida
que el triángulo, siempre hay que revisar
el desviador para, en algunos casos, reajustarlo
con un destornillador. |
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12 En
la fotografía vemos el eje estanco despiezado,
estando los rodamientos empotrados en el interior
del cilindro central. |
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13 Las
herramientas que hemos utilizado son:
- 1 llave de pedalier
de media luna.
- 1 llave de pedalier
de pitones.
- 1 llave estriada
hexagonal (especial para ejes Shimano).
- 1 llave de tubo
14-15.
- 1 extractor de bielas.
- 1 destornillador.
- 1 llave inglesa.
- 1 bote de grasa
sólida. |
| 3.- El ajuste y engrase de los conos. |
Ahora trataremos de enseñaros
a desmontar las "tripas" de los carretes, para
consegur dejarlos casi como nuevos. También explicaremos
cómo quitar la holgura de los conos, una pega bastante
extendida en las bicicletas de gama baja.
La rueda trasera nos servirá
como conejillo de indias, aunque sea un poco más
complicada que la delantera, ya que aquí tendremos
que soltar el piñón y revisar el núcleo
del mismo. También aquí los rodamientos
son diferentes, al igual que los conos, que suelen ser
más gruesos.
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1 Utilizaremos
una llave de coronas, un extractor de piñon
y una llave inglesa. Colocamos la rueda en el suelo
y la apoyamos en nuestras rodillas. Encajamos el
trozo de cadena en una corona intermedia sujetando
la llave con la mano izquierda; con la derecha,
embutimos el extractor en la contratuerca del piñón
para luego, con la llave inglesa, hacer fuerza hacia
abajo. |
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2 Utilizando
las llaves especiales para conos 13-14 ó
15-16, siendo útil en algunos casos la 17,
desmontamos el eje por la parte contraria al piñón.
La mejor manera es sujetar la rueda como en la operación
anterior. Luego, con la mano izquierda, aguantamos
una llave y con la otra hacemos fuerza hacia abajo
para eliminar la presión que existe entre
la contratuerca y el cono. |
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3 Desenroscando
el eje, el cono, arandelas y contratuercas, extraemos
el eje del carrete con cuidado, observando si los
rodamientos están aguados, roñosos
o rotos. Si ocurriera alguno de estos dos últimos
casos, debemos de proceder a cambiarlos ya que estarán
destrozando las pistas por donde circular (esto
se nota sobre la bicicleta cuando los carretes emiten
sonidos extraños). |
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4 Una
vez despiezado el eje del carrete, extraer también
los rodamientos que seguramente habrá que
sustituir por unos nuevos del mismo diámetro.
Luego utilizaremos un producto desengrasante (gasoil,
petróleo o desengrasil) para con una brocha
pequeña, limpiar bien las pistas del carrete
y los conos, secándolos después con
un trapo limpio. |
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5 Aprovechando
que tenemos el carrete casi despiezado, comprobamos
con una llave allen de 10 si el núcleo del
piñón está flojo; si lo está,
apretarlo girando la llave en sentido de las agujas
del reloj. |
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6 Después
de dejar limpias las piezas, comprobamos si las
pistas de los conos están marcadas o deterioradas.
Si así fuera, lo más acaonsejable
sería sustituirlos por unos nuevos. También
podría ocurrir que estubieran marcadas las
pistas que van en el interior de los carretes, aunque
sustituir éstas es bastante más complicado
pues habría que cambiar el carrete entero,
pudiéndolo aprovechar si no eres demasiado
exigente. |
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7 Habiendo
realizado todas las operaciones anteriores recompondremos
el carrete paso por paso. El primero será
utilizar la grasa sólida en el interior de
las pistas del carrete para colocar los rodamientos
(9 en este caso) alrededor de ellas. |
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8 Antes
de introducir el eje en el carrete, apretar bien
el cono (hacia la izquierda) y la contratuerca (hacia
la derecha) que van a ir en el lado del piñón,
sobresaliendo unos 4 mm de la contratuerca el final
del eje. |
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9 Introduciendo
el eje, con cuidado, en el interior del carrete;
enroscaremos el cono, arandelas y contratuercas
en el lado contrario, para después con las
llaves de conos (sujetando por un lado y apretando
por otro) dejarlo lo más suave posible y
sin holguras. |
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10 La
mejor forma de comprobar que ha quedado bien es
agarrar el eje con dos dedos para girarlo hacia
delante y hacia atrás (si se nota alguna
aspereza volver a utilizar las llaves de conos para
aflojarlos un poco). También podemos moverlo
perpendicularmente (si tiene holgura apretar un
poco los conos, hasta dejarlos lo más fino
posible). |
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11 En
la fotografía vemos un carrete totalmente
despiezado y el orden que llevan las piezas. El
carrete que hemos utilizado (un Shimano Deore XT
II) tiene una entrada de engrase por el cual podemos
engrasarlo sin desmontarlo. |
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12 Las
herramientas que nos hacen falta son:
- 1 llave de coronas.
- 1 llave inglesa
grande.
- 1 extractor de piñón
Shimano.
- 2 llaves de conos
13-14, 15-16 ó 17 en algunos casos.
- 1 bote de desengrasil,
gasoil o petróleo.
- 1 brocha pequeña.
- 1 llave allen de
10.
- 1 bote de grasa
sólida. |
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